Te ha pasado: cuidas el riego, pones buenos nutrientes, la luz es la correcta… y aun así aparecen hojas amarillas, puntas quemadas o un crecimiento que no arranca. Nueve de cada diez veces, el culpable no se ve a simple vista: es el pH o la EC de tu solución. La buena noticia es que son dos números fáciles de controlar en cuanto los entiendes. Vamos a ello, en cristiano.
Qué es el pH (y por qué te la juega)
El pH mide cómo de ácida o básica es el agua, en una escala de 0 a 14. En el cultivo nos movemos en la franja ligeramente ácida. ¿Por qué importa tanto? Porque cada nutriente solo está disponible para la planta dentro de un rango de pH concreto. Si te sales de ese rango, puedes tener el depósito lleno de comida y la planta «con hambre»: es lo que se llama bloqueo de nutrientes.
Dicho de otra forma: por muy buenos que sean tus abonos, si el pH está descuadrado la planta no los absorbe. Y tú ves una carencia… y abonas más… y la cosa empeora. Por eso medir el pH es lo primero.
Qué es la EC (lo que de verdad come tu planta)
La EC (conductividad eléctrica) mide la cantidad de sales nutritivas disueltas en el agua. A más EC, más concentrada está la solución; a menos EC, más floja. Es, básicamente, el «cuánto» de la comida (mientras que el pH es el «cómo de bien la absorbe»).
- EC baja: la planta se queda corta de alimento → crecimiento lento, hojas pálidas.
- EC alta: exceso de sales → puntas quemadas, hojas «en garra», sabor a químico en el peor de los casos.
El truco está en dar a cada fase su concentración. Y para eso, lo dicho: hay que medir.
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Estos son rangos orientativos y muy habituales en cultivo indoor. Cada variedad y sustrato tiene sus matices, pero como punto de partida te sirven perfectamente:
| Fase | pH (tierra) | pH (hidro/coco) | EC (mS/cm) |
|---|---|---|---|
| Plántula / esqueje | 6,2 – 6,5 | 5,5 – 5,8 | 0,5 – 0,8 |
| Crecimiento | 6,0 – 6,5 | 5,5 – 6,0 | 1,2 – 1,6 |
| Floración temprana | 6,0 – 6,5 | 5,8 – 6,2 | 1,6 – 2,0 |
| Floración plena | 6,2 – 6,8 | 5,8 – 6,2 | 2,0 – 2,4 |
| Última semana (lavado) | 6,0 – 6,5 | 5,5 – 6,0 | 0 – 0,4 |
En tierra el pH se mueve un pelín más alto que en hidroponía o coco, porque el sustrato hace de «colchón». Si dudas, empieza por el centro del rango.
Cómo medir, paso a paso
No tiene misterio, pero el orden importa:
- Prepara la solución: llena el depósito con agua y añade tus nutrientes, de uno en uno, removiendo entre cada uno.
- Mide la EC primero: ajusta la concentración a la fase (tabla de arriba) añadiendo agua o nutriente.
- Ajusta el pH al final: siempre lo último, porque los nutrientes ya modifican el pH por sí solos.
- Vuelve a comprobar: remueve, espera un minuto y mide otra vez. ¿Cuadra? A regar.
«Mide la EC, ajusta el pH al final y vuelve a comprobar. Esos 30 segundos te ahorran semanas de sustos.»
Para esto necesitas dos medidores fiables (o uno combinado). Si vas a empezar, el de pH no es negociable:
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- pH demasiado alto: baja con un regulador «pH-» (ácido). Añade muy poco, remueve y vuelve a medir.
- pH demasiado bajo: sube con «pH+». Pasa menos a menudo, pero ocurre con aguas muy blandas.
- Regla de oro: corrige a poquitos. Es facilísimo pasarse y entrar en un sube-y-baja interminable.
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- No calibrar nunca: el sensor se desajusta con el uso. Sin calibrar, mides bonito pero mientes.
- Ajustar el pH antes que la EC: al revés. Primero la concentración, el pH siempre al final.
- Medir el agua fría del grifo: la temperatura afecta a la lectura. Mide a temperatura ambiente.
- Corregir a lo bestia: echar de golpe el regulador y descuadrarlo todo. A poquitos, con paciencia.
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