Es la pregunta que más nos hacen al montar o renovar un armario: ¿LED o sodio (HPS)? Y la respuesta honesta no es «LED, y punto». El sodio sigue siendo la forma más barata de tener luz potente desde el primer día; el LED, la más barata de tenerla durante años. Aquí te ponemos los números encima de la mesa —eficiencia, calor, vida útil y, sobre todo, la factura de la luz— para que elijas con la cabeza y no por moda.
Cómo funciona cada uno (y por qué eso lo cambia todo)
Una bombilla de sodio de alta presión (HPS) produce luz calentando un gas dentro de un tubo: gran parte de la energía sale en forma de calor y luz infrarroja, y necesita un balastro que también consume y se calienta. Es una tecnología madura, robusta y barata de fabricar.
Un panel LED convierte la electricidad directamente en luz mediante diodos. Pierde mucho menos por el camino, permite ajustar el espectro (más azul para crecimiento, más rojo para floración) y se puede regular la intensidad. A cambio, la electrónica de calidad cuesta dinero.
Comparativa punto por punto
| Criterio | Sodio HPS | LED de calidad |
|---|---|---|
| Eficiencia (µmol/J) | 1,6 – 1,8 | 2,5 – 3,0 |
| Calor generado | Alto; obliga a sobredimensionar extracción | Un 40-50 % menos por la misma luz |
| Vida útil | Bombilla: 1 año aprox. (pierde 15-20 % de luz) | 50.000 h o más sin pérdida relevante |
| Coste inicial (por 1 m²) | Bajo: kit completo desde ~40-70 € | Medio-alto: 250-550 € según potencia |
| Espectro | Fijo, muy rojo-amarillo; ideal floración | Espectro completo, a veces regulable |
| Regulación | Solo con balastro electrónico regulable | Dimmer habitual: menos luz en crecimiento, más en floración |
| Distancia a la planta | 40-60 cm (calor) | 25-45 cm según potencia |
| Mantenimiento | Cambiar bombilla cada 2-3 ciclos | Prácticamente ninguno |
Los rangos son orientativos y corresponden a equipos de gama media-alta. Un LED barato de dudosa procedencia puede rendir peor que un buen sodio: la tecnología no hace magia si los diodos y el driver son malos.
La factura: cuánto cuesta de verdad cada opción
Aquí es donde el debate se decide. Vamos a comparar lo más habitual para 1 m² de cultivo: un sodio de 600 W (unos 650 W reales contando el balastro) frente a un LED de 300 W que da una luz equivalente. Fotoperiodo de 18 h en crecimiento y 12 h en floración, mes de 30 días.
| Escenario | kWh / mes | a 0,15 €/kWh | a 0,20 €/kWh | a 0,25 €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| HPS 600 W · 18 h/día (crecimiento) | 351 | 52,65 € | 70,20 € | 87,75 € |
| HPS 600 W · 12 h/día (floración) | 234 | 35,10 € | 46,80 € | 58,50 € |
| LED 300 W · 18 h/día (crecimiento) | 162 | 24,30 € | 32,40 € | 40,50 € |
| LED 300 W · 12 h/día (floración) | 108 | 16,20 € | 21,60 € | 27,00 € |
Traducido a un ciclo completo típico (1 mes de crecimiento + 2 de floración): el sodio consume unos 820 kWh y el LED unos 380 kWh. A 0,20 €/kWh son ~88 € de diferencia por ciclo solo en luz. Con 3-4 ciclos al año, entre 260 y 350 € anuales. Y eso sin contar dos costes «escondidos» del sodio:
- Más extracción y refrigeración: el calor extra obliga a un extractor mayor girando más horas, y en verano a veces a aire acondicionado.
- Bombillas: cambiarla cada 2-3 ciclos son otros 15-30 € por año.
«El sodio se paga en la tienda; el LED, con la factura de la luz. La diferencia de precio inicial se suele recuperar en 4-6 ciclos.»
Cuándo tiene sentido cada uno
Elige sodio HPS si…
- Empiezas con presupuesto muy ajustado y prefieres invertir en extracción y medición, que son lo que más problemas evita.
- Cultivas en un sitio frío (garaje, trastero en invierno): el calor del sodio, bien extraído, te sale gratis como calefacción.
- Vas a hacer 1-2 ciclos al año: la diferencia de consumo tarda mucho en compensar la inversión.
- Ya tienes un balastro y reflector en buen estado y solo necesitas renovar la bombilla.

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15,95 €Elige LED si…
- Cultivas de forma continua (3 o más ciclos al año): el ahorro eléctrico amortiza el panel en año y medio o dos.
- El calor es tu enemigo: armario en habitación cerrada, piso en verano, extracción limitada o ruido a evitar.
- Quieres regular: menos intensidad para esquejes y crecimiento, a tope en floración, con el mismo aparato.
- Buscas menos mantenimiento: sin bombillas que cambiar ni balastros que revisar.

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Si das el salto, el error más común es tratar el LED como si fuera un sodio. Sigue estos pasos:
- Calcula la potencia equivalente: como regla rápida, un LED de calidad de 300-320 W sustituye a un HPS de 600 W. Si dudas, mira nuestra guía de cuántos vatios de LED por m².
- Acerca menos de lo que crees: empieza a 40-45 cm y baja poco a poco. El LED no quema por calor, pero sí por exceso de luz (hojas pálidas y «tostadas» en la parte alta).
- Sube un poco la humedad: con menos calor radiante la hoja transpira menos; las plantas agradecen un 5-10 % más de HR que bajo sodio.
- Vigila la temperatura del sustrato: sin el calor del foco, en invierno la maceta puede quedarse fría. Un simple termómetro te dice si necesitas calefacción.
- Revisa la extracción: probablemente puedas bajar la velocidad del extractor (menos ruido, menos consumo). Ajusta mirando temperatura y humedad, no a ojo.
El temporizador: el mismo para los dos, pero no cualquiera
Tanto el sodio como el LED necesitan un fotoperiodo exacto todos los días. Con el sodio, además, el balastro da un pico de arranque que destroza los temporizadores baratos: si oyes «clic» y la luz no se apaga, ya sabes por qué. Para HPS usa un timer preparado para cargas inductivas o una caja de relés; para LED basta un buen timer digital.

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